На южных берегах Японии. Жизнь на вулкане.

Материал 2019 г.

У ПОДНОЖЬЯ САКУРАДЖИМЫ

Не секрет, что Япония входит в так называемое тихоокеанское огненное кольцо. Эта геологическая особенность дает стране очень много: благодатную почву, уникальный микроклимат, невероятные ландшафты. С другой стороны, за всю свою историю Япония пережила огромное количество природных катаклизмов, связанных как раз с ее геолокацией. Извержения вулканов, землетрясения, тайфуны и цунами давно стали привычными спутниками жизни японцев и, возможно, именно такая суровая и требовательная среда, научила их относиться ко многим вещам просто, даже чрезмерно просто на наш «христианский» взгляд.

После поездки по островам Танегасима и Якусима на южной окраине страны, я оказался в префектуре Кагосима, что расположена на «большой земле» – о.Кюсю. Кагосима – небольшой по японским меркам город с населением около полумиллиона человек. Главная достопримечательность – вулкан Сакураджима, который находится по другую сторону океанского залива. Это самый активный вулкан Японии, который извергается до тысячи раз в год! Извержения здесь фиксируются ежедневно, хотя в основном это не то, что мы привыкли понимать под «извержением вулкана», а так, тихое покашливание монстра.

Последнее крупное извержение произошло в 1914 году, когда остров, на котором находился вулкан превратился… ТА-ДАМ! – в полуостров. Лавы, сошедшей при извержении, было так много, что вулкан в итоге соединился с о.Кюсю. Сегодня в это сложно поверить, так как трудолюбивые японцы до неузнаваемости преобразили этот участок суши, построив автодороги, жилые районы, разбив сады сацумы (это такой местный мандарин).

И все-таки, Сакураджима держит всех жителей префектуры Кагосима в постоянном тонусе. Семьи, которые живут здесь поколениями, привыкли всегда держать наготове «эвакуационный набор», а уборщики без особых эмоций ежедневно очищают улицу от вулканического пепла. Во время прогулки по резиденции местных князей Симадзу, директор музея сразу извинился передо мной, что не успели убрать мешки с пеплом. Мол, вулкан активизировался под утро, а открываться надо по расписанию, ведь как раз круизный лайнер зашел в порт.

Сама по себе резиденция под названием Сенган-эн очень даже симпатичная, особенно разбитый здесь еще в XVII веке ландшафтный парк. Как и все дворцовые сооружения Японии, Сенган-эн мало что из себя представляет с архитектурной точки зрения в нашем, западном понимании: ни тебе грандиозных строений, ни крепостных стен, ни дорогих палат. В Японии работают иные ценности, и резиденция князей Симадзу здесь не исключение.

Примечательно, что особое место в истории княжеского рода уделено визиту тогда еще царевича Николая, ставшего впоследствии Вторым. В 1890 году будущего всероссийского императора отправили в восточное турне «мир посмотреть». Японское путешествие Николая II было омрачено покушением на него в городе Оцу, где местный полицейский пытался зарубить Николая саблей. В Кагосиме же, еще до происшествия, царевича принимали с огромными почестями. В резиденции Сенган-эн есть даже отдельный зал с иллюстрациями и фотографиями его визита, а местные гиды любят рассказывать о глубокой и многолетней дружбе с российской императорской семьей. Кстати, по поводу покушения – фраза «японский городовой» вошла в русскоязычный обиход именно после упомянутого инцидента.

На территории Сенган-эн находится небольшой храм, посвященный кошкам (или котам). История его возникновения очень японская. В конце XVI века амбициозный сёгун Тоётоми Хидэёси решил завоевать Корею. Никто лучше князя Симадзу на такой проект не подходил и поэтому именно войско из Сацумы отправилось в заморский поход. С самураями поехали воевать семь кошек, по которым японцы сверяли часы, а точнее по форме зрачков в кошачьих глазах. Поход оказался не особо удачным, и обратно вернулись живыми только две кошки. Вскоре в знак уважения к службе павших в резиденции Сенген-эн и открыли синтоистское святилище. Сегодня здесь делают остановку все посетители, которые любят котиков, и молятся за своих питомцев. В лавке рядом с храмом можно найти массу сувениров на любой вкус и даже кошачьи обереги.

Вообще, клан Симадзу очень крутой и в свое время действительно владел самой боеспособной армией самураев. В 1600 году при Сэкигахаре произошла крупнейшая в истории страны битва, где фактически решалось, по какому пути пойдет страна. Западная коалиция была представлена в том числе и войсками из Сацумы. Однако их бездействие в нужный момент предопределило победу Восточной коалиции, возглавляемой будущим сёгуном Токугава Иэясу. Японию же в результате битвы ждала знаменитая самоизоляция на двести с лишним лет.

Самым известным самураем из Сацумы был Сайго Такамори, один из так называемых «Трёх великих героев» эпохи Реставрации Мэйдзи. Разочарованный императорскими реформами, в 1877 году он поднял на острове Кюсю антиправительственный мятеж, и эти события легли в основу знаменитого фильма «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли. Кстати, до сих пор около 40% высшего кадрового состава силовых ведомств Японии – выходцы из клана Симадзу.

МУЗЕЙ КАМИКАДЗЕ

После прогулки по княжеской резиденции Сенган-эн и фотосессии у подножья вулкана Сакураджима мы отправились в городок Минамикюсю в часе езды на юг. Здесь находится небольшая коллекция традиционных самурайских домов, а также Музей Мира, открытый на месте военно-воздушной базы Тиран. В годы Второй мировой отсюда на свои последние задания вылетали летчики-камикадзе. Посещение музея лично у меня оставило противоречивые чувства. «Ты будешь плакать», – сказала моя попутчица Юка, – «у тебя же есть сын… У моего мужа тоже есть сын-подросток, и он не может находиться в этом музее без слез».

Сам по себе термин «камикадзе» имеет глубокие корни и вошел в обиход после двух неудачных попыток монгольского хана Хубилая завоевать Японию. В 1274 и 1281 годах великий завоеватель вплотную приближался к берегам Кюсю, но внезапно налетавший шторм не позволял войскам высадиться на берег. В итоге спасительный тайфун прозвали «камикадзе», т.е. «божественный ветер». И кто знает, как бы сложилась история Японии, если бы поход Хубилая быть успешен, ведь на суше равных его войскам тогда в мире не было.

Музей камикадзе располагает довольно широкой коллекцией личных вещей летчиков, последних писем своим родителям, детям, невестам. Некоторые из них переведены на английский, некоторые записаны в англоговорящем аудио-гиде. Читать и слушать эти последние строки вчерашних мальчишек, идущих на смерть, невыносимо трудно.

Понять явление «камикадзе» одновременно и сложно, и легко. Легко, потому что вот оно, кажется, всё просто – враг угрожает, и ты должен принести себя в жертву во имя защиты Родины. Трудно, потому что смысл явления надо искать не на военно-патриотической поверхности, а глубоко в культуре Японии, в кодексе бусидо и самурайских традициях, в безусловном подчинении императорской воле, в отношении к миру, жизни и смерти. В итоге атак камикадзе за годы войны погибло 1228 летчиков. Было потоплено и повреждено 276 кораблей.

ПЕСЧАНЫЕ СПА ИБУСУКИ

Однако, оставим размышления о камикадзе философам и историкам и вернемся к вещам более приятным. Побережье на самом юге Кюсю называется не очень звучно для нашего уха – Ибусуки. Это место известно своими специфическими песчаными онсэнами. Если видели на экране людей, закопанных в черный песок – это и есть те самые знаменитые СПА Ибусуки. Тогда как в обычном японском онсэне вы сидите в горячей воде, то здесь воду заменяет горячий песок. Такая особенность подарена региону высокой вулканической активностью, из-за чего здесь пляжи буквально «дышат». А японцы, привыкшие жить в гармонии с природой и использовать все ее причуды во благо, научились получать выгоду и здесь.

Во время путешествия я остановился в отеле Ibusuki Iwasaki, который считается лучшим в регионе. Здесь даже в свое время после операции на сердце восстанавливал здоровье Борис Ельцин. Возможно, на соседних пляжах процедура выглядит иначе, но в моем отеле всё было примерно так:

1. Переодеваетесь еще в номере в специально подготовленные юката (это домашнее кимоно), идете в СПА-центр, регистрируетесь и выходите на пляж, где Вас уже ждут ребята с лопатами. Главное, не забыть с собой телефон, а то не будет крутой фоточки для инстаграм 😊

2. Укладываетесь в вырытую ямку (очень странные ощущения, учитывая традиции захоронения в наших краях)

3. Вас дружно засыпают по голову и оставляют минут на 10-15. Честно, куда привычнее телу просто ощущать тепло, как в сауне, например, или горячей ванне, но тут помимо жара вы чувствуете, что сверху давит несколько килограммов песка – всё это очень необычно.

4. После того, как время процедуры вышло, можно встать (чуть что помогут те же ребята), ополоснуться прямо в юката в открытом небольшом бассейне и далее переходить в закрытую зону привычного японского онсэна.

Наверняка, такая процедура дает что-то полезное, но за один визит можно ощутить лишь легкое расслабление. Куда приятнее потом было пойти в ресторан и насладиться местной кухней (и вот как ее назвать: ибусучьей? ибусуковой?). Кстати, в плане гастрономии весь регион (Кагосима, Ибусуки, Сацума, Сакураджима) очень неплох и знаменит на всю страну тремя продуктами:

Бренд национального масштаба – черная свинина из Кагосимы. Партнеры даже спросили как-то, можно ли экспортировать черную свинину из Кагосимы в Беларусь, чем вызвали у меня только усмешку – в наше-то «свиное» государство да импортировать мясо из Японии 😊. Свинина, надо признать, очень вкусная и нежная. Ее принято записать местным же самогоном Сётю из сладкого опять же местного картофеля. На этом бренде также выгодно спекулирует туристическая отрасль: в сувенирных лавках можно встретить множество черных хрюшек в виде игрушек, магнитиков, брелков и прочей всячины.

Сацума. Любопытно, первый раз слово «сацума» я увидел только в прошлом году на тюбике крема для рук от Body Shop, а вскоре, оказалось, прямо на его родину попал. Как я уже писал выше, это такой местный мандарин. Кто внимательный, заметил, что историческое название региона тоже Сацума. Так вот, именно название региона и дало имя мандарину, проникшему из Китая в средние века. Я не попал в пик сезона, но джемов, сушеных, маринованных сацум и косметологических средств везде пруд пруди. Если же хотите окунуться в «мандариновый рай», приезжайте сюда зимой, с ноября по март – лучший сезон спелых цитрусовых.

Уксус KUROZU. Если вы думаете, что уксус – это такая простая пищевая добавка, поезжайте в Кагосиму и спросите… Нет, вы поезжайте в Кагосиму и спросите… И вам ответят, что местный черный уксус KUROZU – это больше, чем просто уксус, KUROZU – это ответ на семь бед. Его готовят по традиционной технологии из коричневого нешлифованного риса с ферментацией в больших глиняных амфорах. Процесс долгий и трудоемкий, поэтому стоимость элитных сортов сопоставима с ценой отличного 30-летнего виски. Лечебные свойства уксуса KUROZU тоже высоко ценятся в Японии. В аптеках по всей стране можно встретить эссенции, таблетки, концентрат и прочие продукты, которые омолаживают, разглаживают, ускоряют, выводят и очищают. Ничего из этого многообразия я не пробовал, но знаю наверняка, что стаканчик «Vinegar Water» на завтрак бывает весьма кстати.

Даже не знаю, чем красиво закончить мою «трилогию о японском юге». Кажется, увидел и узнал за путешествие так много, но пишу сейчас и понимаю, что мое «много» – это ничтожно мало даже для острова Кюсю. А ведь есть еще Сикоку и Хоккайдо, да и по Хонсю бродить полжизни можно. В общем, Япония – это огромный мир, поэтому поставлю в конце простое многоточие…