Материал 2019 г.
После марш-броска на Танегасиму, где, напомню, всё пропитано космосом, серфингом и историей о хитрой Вакасе, но ничего сверхъестественного не нашлось, надежды были связаны с соседним островом Яку, или как его принято называть по-японски, Якусима (сима – остров). Это именно его я как-то случайно зацепил глазом в ролике NatGeo TV и именно о нем, узнав мои планы о поездке, токийское друзья воскликнули «Ух ты!!! Едешь на Якусиму!!!»
Якусима – остров у южных берегов Японии, куда добраться можно только с южной части о.Кюсю, а точнее из столицы префектуры Кагосима на скоростном пароме за пару часов или на рейсе авиакомпании JAL Connect за 40 минут.
Якусима – остров уникальный с точки зрения биологии и географии. На небольшой территории здесь можно найти сразу несколько климатических зон, а из-за высоких пиков (их более 30 с высотой за 1 км), тучи постоянно «цепляются» за остров. Поэтому на Якусиме всегда дождливо, и местные шутят, что дождь идет здесь 35 дней в месяц.
Главное достояние Якусимы – реликтовые леса, в частности – кедры, а если еще конкретней – могучие древние кедры (Cryptomeria japonica). Кедры с Якусимы принято называть Яку-суги, т.е. кедры с острова Яку. В своем подслеповатом патриотизме японцы приписывают им часто какой-то запредельный возраст. Например, старейшему дереву Дзёмон-Суги, ставшему главной достопримечательностью острова, аж 7200 лет! Имя Дзёмон этот кедр получил из-за того, что выходит родом из эпохи Дзёмон – периода истории Японии, который специалисты относят к 10 000 – 300 лет до н.э. Справедливости ради отмечу, что многие скептики сомневаются в семидесяти вековом возрасте самого старого кедра Якусимы, но и 2000 лет по их оценке звучит очень даже круто!
Леса всегда являлись источником стройматериала для местных жителей, но за пределами острова главное сокровище долго оставалось незамеченным, пока в XVI веке великий сёгун Хидэёси Тоётоми не решил навести в стране порядок, подчинив центральной власти разрозненные кланы. В том числе были разбиты войска клана Симадзу, правившего провинцией Сатсума на острове Кюсю. В знак своего подчинения князь Симадзу приказал отправить в Киото несколько стволов древних кедров с Якусимы. Размеры и свойства древесины высокого оценили в столице, и вырубка деревьев для строительства храмов и замков из яку-суги стала привычным делом.
Занятно, что катализатором вырубки лесов стал местный монах Томари Йотику, который вернулся на остров после многолетнего обучения и службы в различный монастырях Окинавы и Кюсю и вложил в головы местных жителей идею, якобы боги хотят, чтобы деревья шли на строительные нужды. Думаю, здесь обошлось на самом деле без богов, а хитрый монах просто имел хороший процент от продажи кедров на большую землю.
Западный мир узнал о существовании Якусимы после визита на остров американского биолога Эрнеста Уилсона в 1914 году. Уилсон долго изучал растительность в Китае и Тибете, а после отправился в Японию. Во время экспедиции на остров ученый был поражен открытием множества уникальных видов, в частности рододендронов, а также возрастом местных кедров. Во время первого похода вглубь острова он открыл то, что теперь называют Пень Уилсона. Это действительно пень того самого дерева, которое князь Симадзу презентовал ко двору Киото в далеком XVI веке. Пень выглядит фантастически, особенно изнутри – поднимаешь голову верх и видишь очертания сердца в проеме. Из-за этой особенности Пень Уилсона очень популярен среди влюбленных.
К сожалению, открытие биолога ничуть не остановило вырубку лесов на Якусиме и даже более того, в 1923 году Национальное лесное хозяйство получило добро на лесные массивы в глубине острова. Для Японии наступали тяжелые милитаристские времена и все ресурсы были вовлечены во все более военизированную промышленность страны.
Только по окончании войны в 60-е годы после неоднократных заявлений биологов и под давлением международных организаций японское правительство наложило запрет на вырубку лесов. А дальше всё пошло очень по-японски. Стоило лишь спустить сверху команду «стоп», как кедры тут же обросли легендами, самые древние получили персональные имена и стали почитаться чуть ли не уровне синтоистских богов. Помимо Дзёмон-суги появились Мэото-суги (кедр-супруги), Дайо-суги (король кедров), Рююдзин-суги (кедр-дракон) и так далее. В 1993 году остров Яку стал первым японским регионом, внесенным в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Сегодня на Якусиме насчитывается более тридцати кедров возрастом от полутора тысяч лет, а посещает остров ежегодно около 300 000 туристов!
Надо признать, что гулять по Якусиме одно удовольствие. По острову проложена масса пешеходных маршрутов продолжительностью от двух до двенадцати часов. Организовано всё по-японски идеально. Деревянные дорожки гармонично вписались в лесной массив и ничуть не портят картины девственного леса, а таблички и указатели не дадут путешественникам сбиться с пути. Как ни странно, большинство проводников на острове не местные, а энтузиасты, приехавшие однажды туристами, но оставшиеся работать проводниками. Например, мой гид – бывший учитель фортепиано из Осаки. Семь лет назад приехал с группой школьников на каникулы, а после уволился из школы и теперь водит туристов по тайным тропам Якусимы.
Во время похода по острову можно встретить забавных якусимских макак и пятнистых оленей сику. Кстати, именно макаки с Якусимы помогли японским ученым открыть «эффект сотой обезьяны». Смысл его заключается в мгновенном распространении определенного навыка или знания при достижении группой критического числа индивидуумов. Надо сказать, очень мнимый феномен, и не думаю, что он применим к людям, но, как бы то ни было, внезапное желание вымыть батат одной макакой с Якусимы и копирование ее поведения сородичами спровоцировали многолетние исследования и научные дебаты.
На днях случайно заметил, что в прокат на большом экране вышел мультфильм «Принцесса Мононокэ» культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. Оказывается, именно дебри Якусимы, где черпал вдохновение автор, стали прототипом сказочного леса, населенного добрыми духами Кодама. Сегодня многие японцы приносят с собой их фигурки и фотографируют в лесной чаще. Я не поклонник японской анимации, но действительно, когда видишь эти замшелые древние стволы, вьющиеся могучие корни и редкие проблески солнечных лучей, кажется, что Якусима населена какими-то потусторонними существами.
А если я еще не надоел своими историями о японском юге, то следующая поведает о самом активном вулкане Японии, противоречивом музее и необычном песчаном онсэне. Ждите 🙂
Прочесть о соседнем острове Танегсима можно здесь: ТАНЕГАСИМА
Сергей Солоненко (публикуется с разрешения автора)